Бетонный пояс на фундамент. Армированные железобетонные пояса

Армированный пояс представляет собой конструкцию из железобетона, служащую опорой для несущих или внешних стен дома.

В качестве синонимов армированного пояса можно использовать следующие термины:

Сейсмический пояс;

Разгрузочный пояс;

Армопояс.

В качестве составляющих армированного пояса называются каркас или арматурная сетка из бетона. Основное правило для установки армированных конструкций – отсутствие прерывания. Заливка осуществляется по круговому принципу за один подход.

Армированный пояс и его функции

Придание дополнительной прочности стенам, предотвращение их рассыпания.

Придание равномерной нагрузки на нижнее основание верхних стен.

Тщательный подгон устойчивости здания, устранение возможных трещин.

Равномерное распределение не застывшего бетона, формирование ровной кладки.

Дополнительные нагрузки на места перекоса (ошибки строительных работ).

Количество используемых армированных поясов связано со способом строительства, конкретным числом этажей, фундаментом и особенностями геологического расположения. Минимальное количество поясов – 1, максимальное – 4.

Отсутствие армированного пояса

К таким условиям не относится пространство между этажами и помещение под крышей. Присутствие армопояса в этих местах – обязательно!

Основной монолит на плите не требует обязательного ростверка и цокольного пояса.

Дома из дерева или каркасных панелей также не нуждаются в армированной защите. В крайнем случае, используются ростверки на сваях. Но это лишь вынужденная мера, когда строение располагается на болотной местности.

Ростверк на сваях призван заменить цокольный армированный пояс. Это рациональное сооружение объекта.

При отсутствии ростверка под ленточный фундамент, отпадает необходимость обустраивать еще один пояс. Особой пользы такое возведение не принесет, а дом, ко всему прочему, может и вовсе рухнуть.

Армированный пояс и его виды

В наши дни строительной практике известны четыре вида поясов:

Ростверк – верхняя часть свайного фундамента;

Армированный пояс, разделяющий фундамент и стенные части (цоколь);

Сейсмический пояс, идущий верхним стенным рядом (пояс между этажами дома);

Пояс, выполняющий разгрузочные функции для крыши.

При наличии большого количества этажей, растет число поясов между каждым этажом.

1. Ростверк

Ростверк представляет собой нижний армированный пояс, расположенный под землей. На эту конструкцию опираются все стены. Другие задачи ростверка – это связывание столбов и свай соответствующих фундаментов. В этой роли он получил название цокольного пояса.

Зачастую армопояс является своеобразной стенной опорой ленточного фундамента. Для использования пояса, вырывается траншея по расчетам инженеров. При этом обязательно учитываются данные климата, геодезии, сейсмологии и т.д. Траншейное дно покрывается слоем песка, перемешанного с щебнем. При работе с твердыми слоями почвы можно использовать чистый песок.

Ростверк имеет стандартные параметры: высоту от 30 до 50 см, ширину от 70 до 120 см. Основное отличие ростверка от других поясов заключается в процессе укладки. Она происходит под каждую несущую стену будущего дома. Крепкое основание нижнего пояса является ключевым моментом. Он должен противостоять процессам усадки, сползанию слоев почвы и воздействию влаги.

Самая надежная арматура представлена 14-миллиметровыми изделиями, поперечная обвязка которых составляет не менее 10 мм. Обвязочный шаг не должен превышать 20 см. Используя два прута, уложенных на землю, необходимо сварить их края и середину поперечным арматурным куском. Другие куски обвязываются проволокой.

Следующая процедура – изготовление похожей «лесенки», концы и середина которой, свариваются с аналогичными концами других конструкций. При этом используются поперечины. Незадействованные элементы нужно также связать проволокой. В результате, получается арматурный каркас. Он будет укладываться в ростверк. При расчетах толщины и высоты следует учитывать, что бетон должен заходить на каждую сторону арматуры не менее 5 см. Касание земли или выглядывание на улицу не допустимо! В этом случае целостность арматуры будет нарушена, а материал станет уязвим к процессам гниения.

Важно понимать, что основа здания должна быть единым монолитом. Желательно обустраивать ростверк, оставляя запас прочности в 20%. Качество арматуры и марка бетона играют важную роль в надежности всего дома.

Ростверк призван обеспечить равномерное распределение нагрузки, а также комбинирование столбов в единую систему. Важно не допускать смещения элементов конструкции. Таким образом, ростверк исключает точечную усадку здания.

Но ростверк для свай или столбов зачастую сооружается из дерева. В данном случае, речь идет не об армированном поясе, а о простой обвязке.

2. Армированный пояс (цоколь)

После возведения стен (бетонных, кирпичных) на основе фундамента, необходимо еще раз обустроить армопояс. Стенные конструкции фундамента могут располагаться над земной поверхностью, или находиться на одном уровне. Армированный пояс должен быть построен независимо от положения.

При грамотном возведении ростверка, отпадает необходимость в укреплении цокольного пояса. Важно понимать, что чем надежнее будет монолит, тем дольше прослужит здание. При этом не следует устанавливать слишком больших расходов на материал.

Практика показывает, что цокольный пояс эффективнее лишь на периметре внешних стен. При использовании плит, рекомендуется задействовать еще и несущие стены. Стенное утепление снаружи дома потребует использования армированного пояса по ширине стен. Отказ от утепления – армированная конструкция по ширине материала.

Чаще всего используют сеточную арматуру, не имеющую каркаса. Сетка состоит из трех продольных 12-миллиметровых прутов, расположенных в 10 см друг от друга. Как правило, пояс находится на высоте от 20 до 40 см. Обязательно устанавливаются гидроизоляционные рубероидные прокладки. Они защитят дом от проникновения влаги.

3. Армированный пояс между этажами

Конструкция между этажами нужна для надежности и для равномерного распределения нагрузки. В этом отношении, пояс получил еще одно название – разгрузочный.

Армированная конструкция надежно фиксирует стены, не давая им разъехаться. Также происходит выравнивание плоскости венца.

Рекомендуется обустраивать межэтажные пояса с каркасной частью. Она должна включать в себя четыре 12-миллиметровых прута. Ширина должна совпадать со стенами, при этом держа в уме размеры теплоизоляционного материала. Укладка происходит на стены несущей конструкции.

4. Армопояс под крышей или мауэрлат

Еще один немаловажный пояс располагается под частью крыши. В его функции входит:

Распределение нагрузки от системы стропил, фронтонных элементов и крыши.

Пояс фиксирует мауэрлат.

Делает симметричной горизонтальную часть коробки.

Строительство армированного пояса происходит таким же способом, как и возведение межэтажного. При отсутствии плит, можно осуществлять монтирование пояса по всей ширине внешних стен. Стропила под наклоном потребуют кладку на основную опору конструкции. Важно создать надежный «плацдарм» для коньковых элементов.

Выполнение опалубки и иные бетонные работы

Опалубка представляет собой деревянный каркас, собираемый посредством оперативного проведения монтажных работ. Деревянные элементы можно прошивать с помощью арматуры. Альтернативный вид их стяжки – приваривание.

В верхней части элементы опалубки фиксируются брусковыми обрезками. Нижнюю часть опалубки можно прибить арматурой.

Укладка арматурного каркаса должна осуществляться таким образом, при котором прутья закрывались бы бетонным слоем.

Использование насоса для бетона или воронки значительно облегчит процесс заливки. Напомню, что воронка представляет собой механизм, заполняющийся бетоном и открывающийся во время заливочных работ. Вручную перенести воронку не получится, так что потребуется высотный кран.

Для того чтобы снять опалубку, используют фомку или лом. В летнюю погоду снятие можно производить по истечении суток, а зимой – через 3 дня. Рекомендованная марка бетона – М400 и выше.

Таким образом, обустройство армированного пояса жизненно необходимо для надежной эксплуатации здания. В зависимости от назначения, выбирается конкретный тип пояса. Следует понимать, что чрезмерная экономия на материале может сыграть злую шутку. Лучше выполнить дополнительное армирование стен или этажей, чем тратиться на расходы по ремонту здания.

В этой статье вы узнаете:

• Зачем вообще нужен армированный пояс и где его применяют?
• Легкий способ установки опалубки для армированного пояса.
• Как правильно рассчитать арматуру для ж/б пояса.
• Сколько необходимо делать ж/б поясов и их особенности.
• Как сделать правильно армированный пояс.

Армированные железобетонные пояса при строительстве частного дома желательно выполнять в нескольких местах:

Первый железобетонный пояс – ростверк.

Он монтируется по периметру дома и под капитальные стены внутри дома, путем заливки в траншею в качестве ленточного фундамента. Размеры ростверка должны быть не менее 300-400 мм по высоте, шириной 700-1200 мм. Первый пояс необходимо выполнять практически всегда, он возмет всю нагрузку от дома. http://stroymaterialy.kh.ua/шлакоблок.html

Второй железобетонный пояс – в цоколе.

Второй пояс выполняется по установленным фундаментным блокам, над цоколем. Его задача принять нагрузки от вышестоящего здания и равномерно ее распределить. Такой армированнный пояс выполняется по всему периметру здания.

На фото ниже ж/б пояс сделан по фундаментным блокам, по всему периметру здания.

Во тором армированном поясе как правило укладывается сетка из арматуры, диаметром 10-12 мм, высота такого пояса должна быть от 300-400 мм. Монтировать его нужно всегда, дабы распределить равномерно нагрузку на фундамет.

Третий армированный пояс выполняем – под плиты перекрытия первого этажа.

Он монтируется под плитами перекрытия между первым и вторым этажом. Третий железобетонный пояс распределяет нагрузку от плит и самое главное этот пояс стягивает наружные стены дома.

На фото ниже армированный пояс распределяет нагрузку над дверным проемом, а также оконными проемами

Четвертый железобетонный пояс выполняется под плиты перекрытия второго этажа. Такой пояс монтируется под плиты перекрытия второго этажа. По конструкции он аналогичен третьему.

Устройство первого железобетонного пояса.

Монтаж ростверка полностью зависит от нескольких показателей:

От глубины залегания грунтовых вод на месте строительства;

От глубины промерзания грунта данного региона;

От качества и состава грунта на данном участке строительства.

Эти данные можно получить при проведении проектно-изыскательных и геологических работ и только специалистами, которые имеют лицензию на проведение данных работ. Это, пожалуй, самый важный вопрос перед началом строительства. Правильно выполнить геологию.

Имея такие данные и зная глубину заложения фундамента приступаем к проведению земляных работ. Такие работы ведутся экскаватором, после чего вручную зачищается дно котлована до твердого основания.

После проведения земляных работ и зачистки дна котлована, производится устройство песчаной подушки. Выполняется она толщиной не мене 100 мм, слишком толстую песчаную подушку делать не желательно. Может быть такой вариант, что траншея выкопана не совсем ровной тогда в местах заглублений лучше песок смешать со щебнем. После устройства песчаной подушки ее надо плотно утрамбовать, а лучше всего пролить хорошо водой.

Арматура для ростверка. Если результаты проведенных геолого разведывательных работ показали, что среда не агрессивная, то вполне будет достаточно использовать сетки из арматуры 10-12 мм. Нужно учитывать, что при монтаже сетки она не должна касаться песка или земли она должна находится в бетоне. Для этого перед ее укладкой на песчаную подушку, для чего под нее подкладываем половинки кирпича и на него кладем сетку.

Если грунтовые воды высоко и грунт слабый тогда необходимо такие сетки монтировать вверху и внизу ростверка, то есть класть две армосетки.

На фото сделан каркас из двух сеток арматуры:

Внизу четыре жилы арматуры диаметром 12 мм и вверху. Вместо песка использовали подсыпку из граншлака. По истечении времени граншлак превращается в бетон. Этот ростверк мы делали на слабом грунте, на глубине 1,2 м выступила грунтовая вода.

Сетка для всех железобетонных поясов вяжется вязальной проволокой, еще раз повторюсь не сваривать, а вязать арматурные сетки.

Заливка ростверка. Для заливки ростверка марка бетона должна быть не ниже М150. Для того чтобы ростверк залить ровно по уровню забиваем арматуру в траншею на необходимую нам высоту ростверка.

Монтаж второго железобетонного пояса.

Устройство железобетонного пояса по цоколю желательно выполнять всегда, и выполняется он по периметру здания. Что очень важно-это правильное армирование и правильный монтаж ростверка, то есть монтаж первого армированного пояса и при надежном его выполнении в соответствии с проектным решением, для второго пояса достаточно заложить сетку из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм в два прута. Высота пояса должна быть не менее 300 мм, марка бетона М150-200. Толщина пояса практически равна толщин стен 510- 610 мм. Для устройства ростверка в этом месте не обязательно делать деревянную опалубку ее можно выполнить из кирпича.Для этого с наружной и внутренней сторон выкладываем стенку в пол кирпича, затем во внутрь кладем сетку из арматуры и заливаем бетоном. При плохих грунтах можно уложить две такие сетки вверху и внизу пояса.

Например: Если первый пояс не монтировать (ростверк), то от второго пояса толку мало проверено на практике.

Три ряда фундаментных блоков смонтированы на песок -это крайне не правильно, а сверху по блокам строители выполнен ж/б пояс:

Во втором поясе строители уложили арматуру 14 мм цельную 12 метровую – это перерасход материала, а толку нет.

К сожалению из-за того, что ж/б пояс по блокам всего один (нету ростверка под блоками), то он полопался во многих местах. Приблизительно на втором ж/б поясе (фото выше) 12 ТРЕЩИН – это не допустимо.

Чтобы не допустить трещин на стенах этого дома пришлось чаще закладывать кладочную сетку и значительно усиливать третий и четвертый ж/б пояса. Не повторяйте чужих ошибок.

ВЫВОД: обязательно необходимо делать два ж/б пояса, так как они работают вместе. Первый пояс в самом низу – ростверк, а второй в цоколе.

Монтаж железобетонного пояса под плитами перекрытия второго этажа .

Этот пояс необходимо выполнять практически всегда по периметру наружных стен. Высота его должна быть не менее 300 мм, ширина зависит от ширины материала из которого ведется кладка стен, тоесть по толщине стены. Этот пояс дает возможность делать перемычки над окнами минимальной толщины и минимум арматуры, этот пояс берет всю нагрузку на себя. А при применении ракушечника или шлакоблока для устройства стен, то на них вообще нельзя укладівать панели перекрытия без устройства пояса. Арматура в таком поясе используется диаметром 10-12 мм

Монтаж железобетонного пояса под плитами.

Как выполнять каркас для армированного пояса

Давайте рассмотрим подробнее как легче и проще сделать усиленный каркас для третьего ж/б пояса. Итак лучше всего каркасы вязать вязальной проволокой, чем варить электро сваркой. Сварочные работы ослабляют каркас. Самое слабое место в сваренном каркасе – это возле сварочного шва. Не сам шов электро сварки, а возле шва, так как метал перипаливается при сварке.

Каркас вяжется вязальной проволокой только для того, чтобы он не потерял объем когда будет заливаться бетоном! Другими словами толщина вязальной проволоки должна быть минимальной, чтобы вы могли поднять каркас, уложить в опалубку и залить бетоном и при этом каркас не поменял формы или рассыпался.

Если вы будете вязать каркас толстой вязальной проволокой в надежде, что он будет прочнее, то это не так. Вы только усложните себе работу.

Ж/б работает следующим образом – бетон цепляется за ребра арматуры и по этому не столь важно какой вязальной проволокой вы его связали.

Лучше всего когда вы делаете каркас минимум сварки и максимум его вязать.

Делаем две сетки для каркаса. Итак берем два прута арматуры 12 мм, длиной по 6 метров каждая. Поперечная арматура диаметром 10 мм. Привариваем поперечную арматуру по краям сетки и по середине:

Раскладываем поперечную арматуру и вяжем ее между собой вязальной проволокой
После того как две сетки связаны, подвешиваем их рядом на небольшом расстоянии друг от друга

и тоже свариваем по краям и середине.Получается объемный каркас:

Когда укладываем каркасы на стену, то между собой их не свариваем, а делаем нахлест 200 – 300 мм. Стык держат ребра арматуры между собой.

Опалубка для третьего ж/б пояса. Если толщина наружных стен 510 – 610 мм, то мы обычно делаем опалубку для третьего ж/б пояса из кирпича с двух сторон. Снаружи в качестве опалубки лицевой кирпич, а в нутру забутовочный. Ширина пояса получается 260 мм – этого вполне достаточно.

При толщина третьего пояса меньше 260 мм, то можно заложить забутовочный кирпич на ребро. Если не хватает кирпича на ребро, то тогда придется ставить деревянную опалубку для монтажа третьего ж/б пояса:

Раньше для установки этой опалубки (фото выше) нам приходилось использовать электро сварку. То есть мы выпускали анкера сквозь деревянную опалубку и приваривали к ним заглушки, чтобы низ опалубки не выдавливался бетоном. Это долго и сложнее.

Поэтому мы рассмотрим самый простой, легкий и быстрый способ установки опалубки для ж/б пояса, который находиться между первым и вторым этажом (под плитами).

Самый простой вариант это крепить низ опалубки с помощью обычного быстрого монтажа, длиной 100 мм, диаметр 6 мм. Сверлим дырки в щите приблизительно через 700 мм.

Итак, прислоняем деревянный щит к стене, сверлим перфоратором прямо насквозь деревянный щит и далее стену. Убирать щит не надо: вставляем пластмассовый грибок и забиваем шуруп.

Важно.При сверлении перфоратором отверстия в кирпиче или шлакоблоке сверлом 6 мм, для быстрого монтажа 6 мм, то пластмассовый грибок войдет отлично. Если просверлить деревянную опалубку сверлом 6 мм, то пластмассовый грибок 6 мм не пролезет, будут мешать волокна древесины.

По этому когда мы просверлили деревянный щит, потом стену, то лучше всего на выходе сверла из деревянного шита по матылять кончиком сверла в щите в разные стороны, чтобы убрать волокна дерева и отверстие в щите стонет больше.

Другими словами: отверстие в деревянном щите необходимо сделать чуть – чуть больше, чтобы пролез пластмассовый грибок. По этому, чтобы не менять сверла в перфораторе просто на выходе сверла немного поводить перфоратором в разные стороны и отверстие в деревянном щите станет больше.

Так как быстрый монтаж плохо держится в пустотных материалах, в данном случае шлакоблок, то мы последние ряды под третий армированный пояс делаем не из шлакоблока, а из кирпича.

В кирпиче прекрасно держится быстрый монтаж, соответственно и низ деревянного щита (опалубку) бетон не выдавит.

После того как закрепим низ опалубки в кирпичной кладке с помощью быстрого монтажа необходимо закрепить верхнюю часть щита. Делается все очень просто: в верхнее ребро щита вкручиваем шуруповертом саморез, а в лицевой кирпич в дырку вставляем гвоздь или арматуру и между собой стягиваем обычной вязальной проволокой. Если необходимо, вязалку можно подтянуть (скрутить) гвоздем.

Обратите внимание, что даже под таким большим наклоном (фото выше) верхняя часть опалубки держится очень хорошо, а именно бетон не может выдавить верх опалубки!

Если у вас лицевой кирпич не дырчатый, то просто вбейте гвоздь в вертикальный шов, между кирпичами и на гвоздь накиньте вязальную проволоку.

Так как верхняя часть щита испытывает наименьшую нагрузку, давление от бетона, то расстояние между саморезами можно делать через 1 – 1,2 м.

Снимать опалубку можно и на следующий день, если теплая погода. Если на улице прохладно, то можно снять опалубку и через несколько дней.

Утепление ж/б пояса.

Необходимо обратить особое внимание чтобы третий ж/б пояс не прерывал утепление всей стены - это распространенная ошибка.

Ж/б пояс делается только над забутовочной кладкой и не касается боком лицевой кладки, то есть утеплитель как шел между лицом и забутовкой, так и идет выше между ж/б поясом и лицевой кладкой.

Если утеплителя не будет между ж/б поясом и лицевой кладкой, то это лишние теплопотери, мостики холода.

В нашем примере выше, в качестве утеплителя между поясом и стеной, мы использовали минеральную вату. Когда будем заливать бетон, вата немного прижмется и вся арматура будет в бетоне.

Заливаем третий ж/б пояс бетоном.

Марку бетона для третьего пояса лучше сделать М 200, так как на этот пояс ложатся плиты перекрытия. Бетона на этот пояс пойдет не очень много, по этому лучше не экономить на цементе.

Вывод : Всегда нужно выполнять все выше описанные ж/б пояса, если дом стоит на ленточном фундаменте.

Первого и второго ж/б пояса может не быть, если к примеру вместо ленточного фундамента закладываем плитный фундамент под дом.

Затраты на 2, 3, 4 железобетонные пояса незначительные (если все сделано правильно), а пользы много. Дом с устройством поясов практически никогда не треснет.

Cтраница 1

Железобетонные пояса должны иметь марку бетона не менее 150, арматуру с минимальным сечением 3 - 10 мм, соединение стержней по длине на сварке или, в крайнем случае, нормативный перепуск согласно техническим условиям. Для придания жесткости конструкций зданий плиты междуэтажных перекрытий необходимо связать между собой по средней продольной стене здания и замоноличить в кладке наружных стен.  

Железобетонные пояса и армированные швы устраиваются с целью повышения прочности стен и увеличения общей жесткости зданий.  

Железобетонные пояса в эксплуатируемых зданиях устраивают значительно реже, чем пояса из арматурной стали и прокатные пояса из прокатного металла. Железобетонные пояса устраивают по всему периметру зданий. Армирование пояса устанавливают расчетом. Обычно в каждом поясе устанавливают арматуру диаметром 16 - 25 мм класса A-III. Железобетонные пояса выполняют непрерывными вдоль всех внутренних и наружных стен. Иногда устройства железобетонных поясов в эксплуатируемом здании (на неравномерно сжимаемом основании) оказывается недостаточно, чтобы повысить его пространственную жесткость. В этом случае дополнительно выполняют армирование кирпичных стен.  

Железобетонный пояс должен иметь высоту не менее 150 мм. Допускается применять сборные железобетонные антисейсмические пояса при условии надежного стыкования сборных элементов поясов между собой и надежной связи их с кладкой.  

Железобетонный пояс жесткости, который завершает кладку, к этому времени должен быть достаточно затвердевшим и строго горизонтальным. По горячему битуму к нему приклеивают рулонный материал и мелом обозначают места, где будут установлены стропила. Торцовые стены и дымоходы пока не кладут, чтобы они не мешали при монтаже стропильной конструкции.  

Железобетонный пояс жесткости, который завершает кладку, к этому времени должен быть достаточно затвердевшим и строго горизонтальным. По горячему битуму к нему приклеивают рулонный материал и мелом обозначают места, где будут установлены стропила. Торцевые стены и дымоходы пока не кладут, чтобы они не мешали при монтаже стропильной конструкции.  

Толщина железобетонных поясов принимается кратной толщине одного ряда кладки.  

При армировании стен железобетонными поясами или стойками процент армирования относится к площади сечения стены, приходящейся на один железобетонный элемент.  

На рис. 167 приведены примеры усиления железобетонных поясов жесткости в углах и пересечениях стен.  

В зданиях с кирпичными стенами необходимо также запроектировать железобетонные пояса жесткости, которые ставятся на уровне верхнего обреза фундаментов (чем, в частности, может служить и железобетонная обвязка) и на уровне окон предпоследнего этажа. Последнее расположение поясов жесткости вызывает необходимость П ригрузки их сверху, чтобы обеспечить совместную работу пояса с кладкой стен.  

Через каждые 5 - 6 блоков по высоте делается монолитный железобетонный пояс, который вместе с замоно-личенными стыками объединяет стены колодца в единую жесткую монолитную конструкцию.  

В сейсмических районах при сооружении глав-ного щита управления устраивают сейсмические железобетонные пояса, а верхних два этажа выполняют часто в виде сборного железобетонного или стального каркаса, заполняемого кирпичной или каменной кладкой.  

Для защиты блока от горизонтальных деформаций при горных подработках под колоннами устроен монолитный железобетонный пояс и введены связи между плитами перекрытий, прогонами и колоннами. Кухонные помещения предохраняются от перегрева солнцезащитными устройствами в виде железобетонной решетки, опертой на свой фундамент.